Сцепление – один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также ее плавного включения. Сцепление представляет собой корзину, в которой собраны основные детали: ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник, лепестковая пружина.
При правильной эксплуатации автомобиля сервисное обслуживание сцепления заключается в периодической замене ведомого диска и смазывании некоторых элементов. Одним из них является вилка сцепления. Определить недостаток смазки в этом узле можно по шуму и скрипу при нажатии на педаль сцепления.
Назовем все причины скрипа педали и приведем порядок действий по смазыванию вилки.
Причина скрипа при нажатии педали сцепления
Скрип педали сцепления не всегда возникает из-за какой-либо поломки. На основании эксплуатационного опыта российских автомобилистов посторонние звуки можно разделить на два типа:
- «Легкий» скрип, который никак не сказывается на работоспособности механического привода муфты, а больше нервирует водителя
- Жесткий звук, сопровождающийся тугим ходом педали, иногда ее движением рывками с характерным треском (зачастую это приводит к поломке вилки или приводного троса)
Последствия дефицита смазки в вилке сцепления
Вилка сцепления в отсутствие смазки начинает работать неправильно, что влечет за собой катастрофический износ синхронизаторов коробки передач, перегрев выжимного подшипника, «пригорание» или повышенный износ накладок диска сцепления.
Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию на дороге: при резком нажатии на педаль она может мягко провалиться в пол без какой-либо реакции. Тогда переключить скорость без выключения мотора будет невозможно.
Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент. В лучшем случае придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшего места безопасной стоянки, а далее – только на эвакуаторе.
Как смазать вилку?
Демонтаж детали
Конструктивно большая часть вилки с опорой находится внутри картера сцепления. С наружной части можно увидеть лишь внешнюю опору и гидравлический цилиндр привода.
Снять вилку можно путем частичной разборки узла. Работать придется под машиной, где даже самые простые операции требуют немалых усилий из-за очень ограниченного рабочего пространства.
До начала работ удостоверьтесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки.
Для этого ослабьте регулирующую гайку на штоке гидравлического привода. Снимите резиновый пыльник вилки, осторожно поддев его край неострой отверткой.
Выведите из зацепления толкающий шток цилиндра гидропривода.
Освободите наружную часть вилки и рукой проверьте ее ход. Погнутая или сломанная деталь будет двигаться слишком свободно. Если при не очень сильном нажатии свободный конец вилки с небольшим сопротивлением перемещается как в одну, так и в другую сторону, деталь нужно менять.
Установите под колеса дополнительные упоры, снимите агрегаты коробки переключения передач (КПП) и сцепления в следующей последовательности.
На заднеприводном автомобиле отсоедините от КПП кардан и датчик заднего хода, открутите крепления коробки к кузову и двигателю. Для «Жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как КПП была вытащена из зацепления с двигателем, отодвинута назад на 10-15 см и зафиксирована для безопасности на какой-нибудь подставке. Для «Москвичей» и «Волг» потребуется снять коробку передач полностью и демонтировать картер сцепления, закрепленный на двигателе.
Чтобы снять нажимной диск с диафрагменной пружиной, используйте небольшую монтировку для блокировки маховика в одном положении. Болты крепления корзины, находящиеся по окружности диска, отверните рожковым или накидным ключом. Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, вы получите непосредственно доступ к механизму выключения трансмиссии.
Снятие КПП на машинах с передним приводом – процедура более трудоемкая из-за необходимости аккуратного отключения механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю. Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться руководством по эксплуатации конкретной модели автомобиля.
Окончательно вилку выключения трансмиссии можно демонтировать, если вытащить ее, расцепить с муфтой выжимного подшипника и снять с шаровой опоры.
Однозначной замене подлежат изношенные вилки, детали с трещинами в силовой части или области контакта с шаровой опорой. Пыльник также подлежит замене, если резина постарела, потеряла гибкость и упругость.
Смазывание вилки
Если вилка полностью снята, с ее смазыванием не возникнет никаких проблем.
Смазочный материал удобно наносить из шприца – буквально несколько капель на ось вилки. В некоторых автомобилях вилки не имеют оси, поэтому процесс проходит несколько иначе. При помощи мощной отвертки вилка отводится в сторону, после чего обрабатывается густой смазкой типа Литола в точке соприкосновения со штоком.
На пыльник наносится силиконовая смазка.
Можно попробовать смазать вилку, не снимая ее. Тогда удобнее работать жесткой проволокой с намотанной на нее тряпкой. Отведите вилку влево до упора, после чего очистите и смажьте шток.
При выборе смазки следует отталкиваться от рекомендаций завода-автопроизводителя, которые содержатся в инструкции по ремонту.
Тонкий слой смазочного материала обычно наносится не только на вилку сцепления, но и на направляющую выжимного подшипника, а также на тросик сцепления. Это позволяет гарантированно решить проблему скрипа.
Сборка узла
До окончательной сборки и установки маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость работы вилки выключения сцепления – особенно, если деталь подвергалась рихтовке геометрии.
При проверке уделите особое внимание равномерности зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точному совпадению опорной части с шаровой опорой.
После завершения сборки подключите гидравлический привод и обратите внимание на работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки. Если под воздействием усилия от толкающего штока гидропривода наружная опорная часть детали перемещается в нужном направлении, а сцепление нормально выключается, узел можно считать восстановленным.
