Что бы ни говорил продавец (особенно если купленному аппарату более 3 лет от роду, или он только что ввезен из заграницы), верить этому смысла мало. Приготовьтесь не обижаться, если при дотошном осмотре найдутся следы падений или скрученного втрое пробега. Ходят слухи, что Япония страна маленькая, но не сильно меньше, чем город Москва. А по Москве за сезон наездить 15000 км – обычное дело. Так что 10-летний мотоцикл с пробегом 12000 это малореальное дело. Приготовьтесь к худшему.


Первое и основное – проверьте масло и фильтры.

После покупки мотоцикла масло и фильтр обязательно надо сменить. А лучше это совместить с промывкой мотора. Спросите в отделе автохимии промывку типа "стокилометровка". Это когда промывка добавляется в старое масло за 100-150 км до замены масла, а потом сливается вместе с ним. От "пятиминутки" она отличается тем, что базой, в которой растворены моющие и растворяющие смолы присадки, является не керосин (как в "пятиминутке"), а масло. Она моет дольше, качественнее, и с меньшим вредом для мотора.

Когда будете сливать старое масло (обязательно на прогретом моторе), не спешите. Дайте ему качественно стечь и из сливной пробки, и из крепления маслофильтра. Пока масло стекает – займитесь чем- нибудь длительно-полезным, типа прокачки тормозов.

Мотоцикл также полезно понаклонять в разные стороны, чтобы масло вытекло из труднодоступных мест типа головки цилиндров или маслорадиатора. Перед заливом нового масла не забудьте закрутить сливную пробку и новый фильтр.

Воздушный фильтр по уму тоже было бы неплохо заменить. Если он моющийся, то помыть теплой водой и высушить естественным путём (без продувки компрессором и сушки строительным феном). После смазать его маслом для воздушных фильтров из аэрозольного баллона, или кисточкой, если масло просто в бутылке. Если фильтр одноразовый - пылесосить или мыть его бесполезно. Меняйте.


Настроить карбюраторы на ровную работу с грязным фильтром и старыми свечами практически невозможно.


Свечи лучше купить новые. И менять каждое ТО. Свечи ищутся на любой мотоцикл легко, и стоят не так дорого, чтобы на них экономить. Лучше менять обычные дешевые свечи каждые 6-10 тысяч километров пробега, чем купить дорогие иридиевые, в надежде что они прослужат 30000 км. В этой стране так не бывает. Или на этилированный бензин нарвётесь, или присадками свечи убьете.

Если после замены фильтра и свечей мотоцикл на холостых оборотах работает рывками – придётся промывать карбюраторы, смотреть, не намудрил ли предыдущий хозяин с жиклёрами и иглами, не текут ли запорные клапана и т.д. После полной ревизии карбюраторов, если рывки не прошли, то не грех сделать синхронизацию. Плавная работа на холостых оборотах продлит срок службы моторной цепи.

Масло в вилке менять обязательно. С вероятностью 95 % этого до вас никто не делал, а если кто и делал, то потому, что после аварии перья выправлял или сальники потёкшие менял.

Масло в вилке менять надо каждую зиму обязательно (при небольших пробегах (до 5000км в год) – раз в 2 года). Достаточно один раз посмотреть, что оттуда сливается, чтобы понять – это не блажь.

Тормоза на купленном мотоцикле прокачать обязательно, желательно со съемом суппортов, и проверкой, нет ли окисла на поршнях, и не подклинивают ли они при ходе туда-сюда. Заодно увидите состояние тормозных колодок. Сливать старую тормозуху не надо – напустите воздуха в систему и будете на него весь день охотиться. Прокачивайте (постоянно подливая свежую тормозуху, чтобы не нагнать воздуха в систему сверху) до тех пор, пока из штуцера не пойдёт свежая прозрачная без пузырьков).

Если у вас конь карданный, то замените масло в заднем мосту; если цепной, то не поленитесь снять крышку передней звезды и посмотреть на состояние этой звездочки. Возможно, перед продажей свежую цепь поставить не поленились (она на виду и на цену мотоцикла влияет), а вот звезду поменять уже сложнее и дороже, и в "предпродажную подготовку" эта операция как правило не входит. А передняя звезда служит столько же, сколько и цепь. И если на старую звезду да новую цепь – то цепь (которая стоит как 7-9 таких звезд) умрёт вдвое быстрее.


Систему охлаждения промыть тоже не мешало бы. Для этого понадобится моющая добавка в старую жижу (добавляется одновременно с моющей масляной, но в другое заливное отверстие), и новый антифриз.


Если валы ГРМ приводятся ремнями, то обязательно проверьте их состояние (ремней), если цепью - послушайте, не грохочет ли эта цепочка. Если грохот есть – требуется небольшое вмешательство в натяжитель. Как правило его разборка, промывка, смазка и регулировка приносят ощутимые на слух результаты. Не помогло – меняйте натяжитель. Ибо пропилы на блоке от цепи или перескок нескольких зубьев могут обойтись дороже.

Всё что должно шевелиться (типа подножек, замков сидения, рычагов на руле, лапок переключения скоростей и т.д.) смажьте в местах шевеления консистентной смазкой. Не будет скрипеть, ржаветь и будет шевелиться с меньшими усилиями.

Осталось только проверить работоспособность всех лампочек и заменить лампы в фарах. Ибо они с годами тускнеют. Не ведитесь на лампы повышенной мощности (типа 90/100 ватт "ралли"), лучше купите брендовые лампы стандартной мощности 55/60 ватт, но с увеличенной (+20...+30 % или +50 %) светоотдачей. И аккумулятор будет всегда заряжен, и стекло фары не треснет от перегрева, и светить будет не хуже).

И последнее - перед выездом зарядите аккумулятор. Как правило, на самом аккумуляторе указан ток и время зарядки на корпусе. Если есть время – выберите более длительный вариант малым током. Не оживёт – меняйте. Расталкивать в одиночку даже 750 кубовую четверку очень сложно.


Не покупайте мотоцикл на последние деньги. Оставьте не только на экипировку и защиту, но и на содержание самого мотоцикла. Зато, выполнив после покупки полное ТО и диагностику, можете смело обнулять одометр и проходить ТО и регламентные работы по графику нового мотоцикла.