Когда приходит весна – любители езды с ветерком широко улыбаются и достают своих двухколесных «железных друзей». Конечно, за зиму все истосковались по езде и горят нетерпением скорее сесть на байк и вырулить на трассу, но….сперва надо вспомнить несложную операцию замены масла в мотоцикле.

Мотоцикл иностранного производства – это, как правило, четырехтактник. Заливают в него исключительно масло для мотоциклов. Причем не абы какое, а чтобы оно подходило именно для четырехтактных двигателей – поскольку в четырехтактном двигателе этому маслу работать не одну тысячу километров благодаря специальным присадкам.

Есть несколько классификаций индекса вязкости моторных масел для четырехтактных двигателей, но в нашей стране распространение получила американская SAE – американское общество автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers). С учетом SAE доработан и ГОСТ 17479.1-85.

Все мировые производители мотоциклов непременно отмечают тип масла, подходящий для двигателя. Сведения об этом можно найти в инструкции, специальных наклейках на двигателе или, на худой конец, на пробке масляного отверстия на картере. Мотолюбители между собой поговаривают, что не нужно стремиться заливать очень «навороченное» масло вместо рекомендованного заводом.

Когда можно заливать масло с более высокой вязкостью?

Можно, если впереди светят поездки в экстремальных условиях. В этом случае можно использовать масла с более высоким индексом вязкости (SAE 10W-50 вместо 10W-40). Кроме того, это же можно посоветовать владельцам мотоциклов-«ветеранов», в которых износ двигателя уже велик. Использование более вязкого масла снизит угар масла.

А для повседневней езды – что можно заливать?

Если у вас мощный спортивный мотоцикл, то и масло нужно «продвинутое» – синтетическое, чтобы вязкость варьировалась от 5W-40 до 10W-60, а класс качества был не ниже SJ (классификация API). Если ваш спортивный байк не такой мощный, то подойдет полусинтетическое масло 10W-40 (SH, SJ).

Если говорить о ATV и снегоходах с 4-тактными моторами, то смело отметите в сторону летние и минеральные масла: их динамическая вязкость уже на пределе при - 10...-20 °С, а производя пуск холодного двигателя – вы увидите, что масло по каналам прокачивается очень плохо.

Продукции какого бренда отдать предпочтение?

В принципе, неважно – лишь бы масло было оригинальным. Например, масла Texaco, Shell, без сомнения, качественные и надежные. Как правило, для двигателя объемом до 1000 куб. см. подойдет 4 л. канистры. Если ваш движок «прожорливый» – покупайте 5 л.

Интервал замены масла указан в мануале. Что, не указан? А вы хорошо искали? Ну тогда сменяйте масло после 6-10 тыс. км, а если часто гоняете – в 2 раза чаще.

Нужно определить тип маслофильтра. С какой целью? Его месторасположение надо еще отыскать – бывает, что он располагается и внутри картера двигателя, а может быть и извне. Легче всего обнаружить накручивающийся фильтр – он помещается на резьбовом штуцере извне мотора. После истечение рабочего срока его утилизируют. Внешне чем-то напоминает стакан или алюминиевую кружку с надписью filter.

Если бы существовали только такие фильтры – вопросов бы больше не возникло. Посложнее будет с картриджным фильтром, который располагается внутри мотора. Найти его месторасположение поможет металлическая крышка (50-100 мм) с креплением 2-3 маленькими болтами или одним крупным. Сбоку двигателя нужно искать - но бывают и модели с фильтром в поддоне. Будьте аккуратнее: доставая его, вы можете случайно пролить 100-120 г масла.

Особняком стоят двигатели с сухим картером. У них бывает и по 2 фильтра – и "стаканы", и картриджи. Кстати, если рама играет роль емкости для масла, то сменный фильтр может устанавливаться на ней.

Совершайте покупки только в надежных и проверенных местах. И проявляйте внимательность при приобретении фильтра. Некачественный фильтр может отказаться пропускать масло или не будет накапливать шлаки. Как логичный, но, увы, печальный финал – увеличенный износ пар трения.


Овладейте премудростью, как снять катриджный фильтр:

  • Наклоните мотоцикл в сторону от той, где фильтр
  • Отвинтите крышку, извлеките опорную пружину и шайбу + фильтр
  • Прежде чем устанавливать детали, убедитесь, что резиновое уплотнение крышки не имеет повреждений. Тщательно очистите его от масла. Ровно так же устанавливается и свежий фильтр

Просто так с фильтром на штуцере не справишься. Его крепко удерживает резиновый уплотнитель, поэтому используйте специнструмент, например, торцевой ключ. Подойдет и цепной автомобильный съемник. Но только он может повредить корпус фильтра и пригодится исключительно в роли удалителя.

Можно и так: возьмите заостренный стержень (диаметр 8-10 мм), войдите им в фильтр и используйте стержень как рычаг. (перед этим наденьте перчатки на руки!) Не повредите центральную часть "стакана" - сдерете резьбу. Едва рычаг оказался в корпусе, немного поверните его от оси. Может хватить и первого удара в стержень, чтобы затем фильтр свободно задвигался. Оботрите корпус, чтобы избежать скольжения. Затем возьмите шкурку – можно маленькую полоску - и закончите дело.

Аккуратно зачистите зазор около фильтра и двигателя, а то на резьбе окажется песок. Оставьте мотоцикл на плоской горизонтальной поверхности, без крена. Запустите двигатель и прогрейте - продукты окисления в поддоне выльются из двигателя. Снизу под пробку в поддоне поставьте емкость – масло вытечет ведь. Отвинчивайте пробку плавно, чтобы горячее масло не обожгло руки.

Маленький секрет: если открутить щуп или пробку горловины - масло вытечет скорее. Вот все вытекает и капает…пока у вас есть немного времени (10-15 мин) – замените фильтр.


Проверьте, не остался ли уплотнитель от прежнего фильтра на привалочной поверхности движка. Не завидую вам, если упустите этот момент – новый "стакан" накрутится – лишитесь масла, а спустя несколько метров ваш двигатель прикажет долго жить.

Осторожно протрите поверхность картера: есть немало случаев, когда виной масляной течи становилась нитка от тряпки или другой мусор. Что нужно сразу сделать? смазать уплотнительное кольцо маслом – для облегчения затягивания фильтра рукой. Лучше всего довернуть резьбу до упора, а затем, поднатужившись, еще докрутите немного – это создаст необходимый натяг детали 1,5-2 кг.м. Ах вы очень нежные и напрягаться – не для вас? Ну тогда ваш выбор – ленточный съемник. Но только без фанатизма работайте – можете раздавить уплотнитель и масло, увы, покинет ваш двигатель.

Осталось чуть-чуть, не падайте духом. Берется новая прокладка (в автомаге помогут подобрать) и надевается на пробку. Пробка с прокладкой и сетчатым фильтром (если он был) устанавливается плавно и мягко рукой вкручивается в поддон.

Теперь заливайте масло. Вот он, торжественный миг, наконец, настал! Сколько лить – ищите в инструкции, а еще смотрите на специальное окошко или контрольный щуп. Если щупом, то дождитесь, когда уровень масла достигнет отметки между верхней и нижней рисками щупа.


Осуществите пуск мотора, выждите 20-30 сек, приглушите двигатель. Выждите еще пару минут и снова проконтролируйте уровень. Учтите, что какую-то часть масла окажется в фильтре – так что уровень может немного упасть. Немедленно доведите уровень масла до нормы.

Что касается систем с "сухим" картером – нужно проверять уровень масла сразу после произведения пробного пуска и 10-20 сек работы двигателя на средних оборотах.


Особый совет дадим поклонникам езды на одном заднем колесе – если у вас двигатель с "влажным" картером: доводите уровень масла до максимума, а то маслозаборник станет сухим, а в этом случае вкладыши коленвала, поверьте, не проживут долго.

Самое важное и сложное, кроме того – это контролировать функционирование системы смазки: из «арсенала» приборов у мотоцикла есть только датчик аварийно низкого давления (или уровня), как правило. А какой из них есть у вас? Смотрите внимательнее – если аварийная лампочка вспыхивает при включенном зажигании и гаснет при запуске двигателя – это говорит о нехватке масла или неисправной системы подачи масла. А если у вас в мотоцикле есть контроль уровня масла – то вспыхивание лампочки вы увидите лишь тогда, когда количество этого самого масла в вашем двигателе отчего-то вдруг уменьшилось.

Уважаемые байкеры, только не забывайте – какой бы у вас ни был датчик – он не панацея: ведь часто они срабатывают в самый последний момент. Поэтому такая ремарка: контролируйте уровень масла прежде, чем пуститься в путь, иначе вы рискуете заниматься этим где-то вечером посреди пустынного шоссе.


Ленивых байкеров нужно предупредить: езда в режиме "масла нет, но мне все равно" пагубно скажется на вашем мотоцикле и затем вашем кошельке. Не осушите мотор!